1. Кто поможет?
Бытовая техника с каждым годом становится все сложнее и «умнее». Настолько «умнее», что при покупке начинаешь сомневаться в своей умственной полноценности. Кажется, что освоить это чудо по-настоящему тебе вряд ли удастся – запомнить бы как включается самый простой и необходимый набор функций, а остальные примочки явно останутся без использования. К тому же, возникает мысль, что, раз техника сложная, то испортить или сломать ее проще простого.
А когда речь идет о стиральной машине или электрической плите, то надо держать в голове, что их еще надо и подключить. Да причем сделать это правильно. Ведь запись в руководстве по эксплуатации недвусмысленно сообщает: «Подключение должно производиться квалифицированными специалистами. В противном случае гарантия может оказаться недействительной». А гарантия – это наше все!
Тут-то нам и приходят на помощь сотрудники магазина, в котором техника приобретается. Доводы у них примерно такие: «за небольшую плату…», «чтобы не лишиться гарантии…», «необходима квалификация…». Все верно, конечно, но с некоторыми оговорками.
Во-первых, на практике отказ от ремонта по гарантии грозит только в том случае, если неисправность вызвана именно неправильным подключением. И не важно, кто это подключение производил – квалифицированный специалист или нет. Разница только в том, что если вы наняли кого-то, то сможете ему предъявить претензии. А насколько эти претензии будут эффективны – это уже другой вопрос.
Во-вторых, если уж вы нанимаете специалистов, то неплохо было бы познакомиться с документами, подтверждающими их квалификацию. Как минимум, у них должны быть удостоверения о присвоении группы по электробезопасности. А, кроме того, не помешали бы и документы о профильном образовании или, хотя бы, свидетельства об окончании курсов. Особенность здесь в том, что многие магазины бытовой техники просто не держат в штате таких специалистов, а работы по подключению у них производят… обыкновенные грузчики и водители, занимающиеся доставкой.
В-третьих, чтобы испортить современную бытовую технику неправильным подключением, надо очень уж постараться и даже проявить талант. Нужно помнить, что техника делается для человека. А человеку свойственно иногда ошибаться. Посему конструкция даже самого простого чайника разрабатывается так, чтобы свести к минимуму вероятность фатальной ошибки. Другими словами, техника по возможности защищает и себя и вас заодно.
С учетом всего вышесказанного, приходим к такому выводу: выбирать специалистов для подключения новоприобретенной бытовой техники нужно очень тщательно, а лучше всего, если не боитесь взять в руки отвертку и пассатижи, сделать все самостоятельно, вооружившись этой статьей и руководством по эксплуатации (мануалом).
2. Чем опасно?
При самостоятельном подключении электроплиты есть две опасности:
- получить поражение электрическим током;
- устроить пожар в квартире.
Если вы будете производить все работы при снятом напряжении, а ваша электропроводка соответствует нормам безопасности, то обе опасности для вас исключены.
Нормы здесь такие:
- питание электроплита должна получать от отдельного автоматического выключателя на 25 – 32 А (трехполюсного для трехфазной сети и однополюсного для однофазной);
- сечение кабеля, питающего плиту должно быть не меньше 2,5 кв. мм. для медного провода (4 кв. мм. для алюминиевого, но от алюминия в электропроводке надо избавляться);
- ну и, конечно, сама проводка должна быть в состоянии выдержать дополнительную нагрузку около 7 кВт (в зависимости от модели плиты) – это особенно важно, если прежде в квартире электрической плиты не было.
При самостоятельном подключении стиральной машины к упомянутым двум опасностям добавляется третья: опасность небольшого потопа в масштабах отдельно взятой кухни или ванной. Если мы живем не на первом этаже, то появляется еще и некоторая ответственность перед соседями снизу. Здесь надо отметить, что современные стиральные машины очень экономно расходуют электрическую энергию и воду.
Кроме того, на дверцах машин с фронтальной загрузкой есть электромагнитный замок, исключающий открытие во время стирки или полоскания. Сами же машины снабжены аварийным клапаном для слива воды вручную в случае неисправности. Поэтому диких сцен с бурлящими потоками и соседями, затопленными на несколько этажей вниз, как в рекламе средства от накипи, не может быть по определению.
Для обеспечения электробезопасности при подключении автоматической стиральной машинки надо помнить следующее:
- розетка для этого агрегата должна иметь в своем составе заземляющий контакт, а питающий кабель – третью жилу (защитный ноль).
В любом случае, что бы вы ни подключали в свою домашнюю электрическую сеть, наличие таких аппаратов как дифференциальный автомат или УЗО только приветствуется.
Если проводка в вашей квартире не соответствует перечисленным минимальным требованиям, то необходимо ее доработать. Для этого в жилых помещениях советской постройки бывает достаточно установки дополнительных автоматических выключателей и протяжки нового кабеля к месту установки техники. Пренебрегать этим нельзя, а «магазинные спецы», в погоне за экономией времени и средств, часто не обращают на это никакого внимания.
3. Подключаем электроплиту.
Электрические плиты бывают однофазные, бывают трехфазные. Одну и ту же трехфазную плиту можно включить как в однофазную, так и в трехфазную сеть. Однофазные плиты в трехфазную сеть не включаются.
Если вы счастливый обладатель трехфазной сети, то кабель, идущий от распределительного щита вашей квартиры до розетки плиты, должен быть четырехжильным (фазы А, В, С и защитный ноль РЕ). При этом фазные жилы могут иметь любой цвет: розовый, черный, коричневый, белый и т. д., а защитный ноль может быть только желтый с зеленой полосой. Три фазы позволяют уменьшить токовую нагрузку на сеть и использовать кабель меньшего сечения. Поскольку кабель четырехжильный, то и пара «штепсель-разъем» тоже должна иметь четыре электрода.
Если сеть однофазная, то кабель будет трехжильным – фаза L, рабочий ноль N и защитный ноль PE. Фаза и защитный ноль имеют те же цвета, что и в трехфазном кабеле, а рабочий ноль – синий, голубой или белый с синей полосой. Поскольку кабель трехжильный, то и штепсельный разъем будет, соответственно, с тремя электродами.
Несколько отдельных слов посвятим штепсельным разъемам. Штатная пара, так называемые «папа» и «мама», может не подойти для вашей сети. Приобрести подходящую можно практически в любом магазине электротоваров. Штепсель и розетка, произведенные по советским стандартам, имеют не особо притязательный внешний вид и неудобны в монтаже, однако, в работе нареканий не вызывают.
Кроме них сегодня производится масса других вариантов пар самых разнообразных конструктивных решений. Выбор только за вами. Решающее значение здесь будет иметь только номинальный ток. На практике для любой бытовой электрической плиты достаточно штепсельной пары с номинальным током 40 А.
Кое-что нужно сказать и о питающем кабеле, если вы возьметесь монтировать его самостоятельно. При прокладке кабеля в штробе (скрытая проводка), недопустимо применение гибкого кабеля в резиновой изоляции. В любом случае оптимальным будет кабель марки ВВГ с соответствующим количеством жил.
Рис. 1. Подключение трехфазной плиты в однофазную сеть. Если нулевая шина в квартирном щитке лишь одна, а линия двухпроводная, то желто-зеленый провод подключаем к заземленному корпусу щитка ЩР.
Рис. 2. Подключение однофазной плиты
4. Подключаем автоматическую стиральную машину.
Самая ответственная и важная задача здесь – выбор места установки и горизонтирование стиральной машины. Некоторые требования здесь выдвигаются к полу и напольному покрытию. Пол должен быть жесткий, твердый, ровный и не допускать прогибов и деформаций. Старые прогнившие дощатые полы не подходят – на них лучше поместить лист фанеры или любой другой ровный щит подходящего размера. Для защиты покрытия и чтобы исключить скольжение, под машинку лучше поместить резиновый коврик или, хотя бы просто кусок линолеума.
Перед установкой обязательно надо удалить все транспортировочные детали – хомуты, бруски, болты. Хомуты крепят питающий шнур и сливной шланг. Бруски и болты фиксируют положение барабана. Эти детали ставятся для придания жесткости конструкции при транспортировке, а в процессе работы они могут даже нанести повреждения. Снятые элементы лучше сохранить – вдруг вы будете переезжать или еще по какой-нибудь причине перевозить машинку на другое место жительства?
Выверить положение стиральной машины относительно пола лучше всего строительным уровнем, ну, а при отсутствии такового, можно воспользоваться посудиной с широким дном, налив в нее немного воды. Машинка, которую не отгоризонтировали, нормально работать не будет, так как при отжиме ее барабан будет сильно вибрировать, вплоть до ударов по корпусу.
Подключение стиральной машины в электрическую сеть проблемы, обычно, не представляет. Номинальная электрическая мощность бытовых стиральных машин составляет в среднем 2,2 кВт. Это не очень то и много, поэтому стиральную машину можно подключать к обычной розетке с заземляющим контактом и номинальной нагрузкой 16 А, тем более, что сама машинка уже оснащена стандартной соответствующей вилкой. Трехфазных стиральных машин не бывает, поэтому все они подключаются по схеме, приведенной на рисунке 2 для однофазной электрической плиты.
Далее необходимо организовать водозабор. Для этого можно воспользоваться штатной точкой подключения к холодной воде раковины, душевой или унитаза: приобретается тройник по диаметру трубы, а к нему уже подключается заливной шланг (тоже приобретается отдельно) и вышеупомянутые раковина/душевая/унитаз. Не забываем пользоваться подмоткой и пытаемся не переусердствовать – бронзовые элементы сантехнической арматуры запросто лопаются от чрезмерных усилий.
Можно, конечно, установить хомут на трубу с холодной водой и устроить автономный забор воды для машинки, но это потребует дополнительных трудозатрат (сверление трубы, монтаж хомута и т. п.) – это уже на ваш вкус и по ситуации. Заливные шланги выпускаются различной длины – до 5 м., а присоединительные их размеры унифицированы, так, что голову здесь ломать не придется.
Штатного сливного шланга стиральной машины, чаще всего, недостаточно. Поэтому приобретаем сливной шланг (также продаются различной длины до 5 м.), наращиваем с его помощью штатный и организовываем слив в раковину/ванну или непосредственно в канализацию. Причем последний вариант намного предпочтительнее по целому ряду причин. Во-первых, грязная вода после стирки идет явно не на пользу сантехнике и не украшает интерьер. Во-вторых, вам, возможно, придется периодически вынимать шланг из раковины или ванной, и где гарантия, что вы ни разу не забудете его вернуть на место перед стиркой?
В любом случае, при устройстве слива нужно соблюдать ряд правил. Прежде всего, на задней стенке машинки на клипсах надо закрепить петлю из сливного шланга (до самого верха машинки и вниз, на пол) – сифон, необходимый для того, чтобы вода и прочие прелести не затекали из канализации обратно в машинку. Затем, сам слив следует расположить на высоте 50-80 см. от уровня пола. Это нужно для того, чтобы сливной насос справился со своей задачей.
При устройстве слива в канализацию необходима установка тройника. Если диаметры труб и шланга не подходят друг другу, можно воспользоваться уплотнительными муфтами.
Если же слив устраивается в ванну или раковину, то необходимо надежно зафиксировать сливной шланг, например, с помощью пластикового кожуха-крючка.
5. Заключение
В заключение можно сказать, что далеко не все так страшно, как иногда кажется. А посему, имея лишь немного усердия и желания, вполне можно избежать лишних расходов на услуги сомнительных сервисменов и приобрести спокойствие и уверенность. Ведь до конца уверенным можно быть только в том, что сделано своими собственными руками.
Александр Молоков, http://electrik.info/
